Autour de Luang Prabang
Les alentours de Luang Prabang offrent diverses possibilités d’excursions, le plus souvent dans une ambiance de nature encore intacte. La plupart se situent dans un rayon de moins de 50 km de la ville, et peuvent donc aisément, même compte tenu de la relative lenteur des transports, s’effectuer à l’intérieur d’une même journée.
Kuang Si Falls, Laos By: Justin Vidamo – CC BY 2.0
Chutes de Kuang Si
A 30 km environ à l’ouest de Luang Prabang. Accès payant.
Cette balade-là vaut vraiment le détour ! Il faut compter à peu près 1 h en tuk-tuk ou en jumbo, sur une piste poussiéreuse mais d’assez bonne qualité, pour rallier les superbes cascades de Kuang Si (qui s’écrit parfois Kwang Si) depuis Luang Prabang. Le passage de l’eau a façonné, au fil des siècles, de curieuses concrétions calcaires arrondies, ainsi que de paisibles bassins dans la partie inférieure des chutes. Il est également possible, par un petit sentier forestier à droite des chutes, d’en rejoindre le niveau supérieur où un grand bassin naturel permet de se baigner sous l’eau cascadante ! L’ensemble du site est vaste, aéré, aménagé de façon discrète, la nature alentour tient toutes ses promesses de calme et de verdure, bref c’est magnifique.
Chutes de Tat Sae
A 15 km environ au nord de Luang Pabrang.
Pour les amateurs de cascades, voici d’autres chutes près de Luang Prabang : les bassins y sont un peu plus nombreux qu’à celles de Kuang Si, mais les chutes, plus courtes, sont moins spectaculaires.
Buddha in Pak Ou Cave By: Mario Micklisch – CC BY 2.0
Grottes de Pak Ou
A 25 km à l’est de Luang Prabang par bateau. Entrée payante. Prévoir une lampe de poche. Compter environ une demi-journée pour la visite, transport compris. Les bateaux – classiques ou hors-bord, plus rapides – se louent au départ de Luang Prabang à l’embarcadère installé sur le Mékong derrière le musée du Palais royal.
Situées à l’embouchure de la rivière Nam Ou, ces deux vastes grottes (la plus basse, ouverte sur l’extérieur, s’appelle Tham Ting, la plus haute Tham Phoum), taillées à flanc de falaise, abritent une statuaire surprenante : des milliers de représentations de Bouddha, de toute taille et de tout style !
Le trajet en bateau sur la rivière, souvent dans un décor superbe, constitue en lui-même une bonne part du plaisir de cette excursion. En chemin, il est possible de faire halte dans l’un ou l’autre des villages qui se trouvent sur les berges.
Pour ou contre les brûlis ?
En circulant autour de Luang Prabang à la saison sèche, il est très fréquent d’observer de nombreuses fumerolles – voire de véritables bûchers – dans les collines et montagnes environnantes. Ce sont les brûlis que pratiquent traditionnellement les différentes ethnies peuplant la région, afin de déboiser puis de mettre en culture la zone ainsi fertilisée. Cette pratique a ses opposants et ses défenseurs : les premiers dénoncent l’atteinte à l’environnement, les seconds soulignent que cette technique ancestrale est bien moins destructive que la déforestation au bulldozer… Les autorités laotiennes ont tenté, ces dernières années, avec assez peu de résultats, de limiter le phénomène : les fumées dégagées par les brûlis atteignaient certains jours une telle densité qu’elles empêchaient les avions de se poser à Luang Prabang !
Ban Phanom et tombe d’Henri Mouhot
A 5 km à l’est de Luang Prabang. Entrée libre.
Plus proche de la ville, Ban Phanom est un village de tisserands réputé dans la région. On peut y voir le travail de la soie et du coton réalisé par les artisans locaux de façon traditionnelle, et bien sûr repartir avec une pièce de tissu, les villageois ne demandent que ça…
A proximité du village, en pleine nature, se trouve la tombe de l’explorateur français Henri Mouhot (1826-1861), mort à Luang Prabang de la malaria, que l’on présente comme le « découvreur » du complexe d’Angkor, au Cambodge.